Спицованные колёса: как не остаться на обочине при проколе

Внутри спицованного обода — десятки отверстий от ниппелей спиц. Через них воздух будет выходить наружу, если не использовать камеру. Поэтому на таких колёсах стоят камерные шины: давление держит отдельная резиновая камера внутри покрышки, а не сама покрышка.

Отсюда главная проблема при проколе: воздух уходит быстро и сразу. У бескамерной шины на литом диске давление падает медленно — есть время спокойно съехать на обочину. У камерной — счёт идёт на секунды. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 прямо относит резкую потерю давления в шине к критическим отказам, влияющим на управляемость. На практике это значит: при проколе на скорости выше 60 км/ч нужно моментально сбросить газ и держать мотоцикл прямо, не паникуя.

Ещё один важный момент: камерную шину нельзя починить баллончиком-герметиком из автомагазина. Жидкость зальёт камеру, забьёт вентиль и испортит резину изнутри. Единственный способ — снять покрышку и заменить камеру.

Хорошо собранный ремкомплект — это разница между получасом работы руками и ожиданием эвакуатора. Вот что должно быть в сумке.

Монтажные лопатки. Минимум три штуки, обязательно из пластика или нейлона. Металлические царапают обод и легко пробивают камеру при заправке. Длина — от 25 см, иначе не хватит рычага на тугой покрышке. Японская ассоциация мотоциклетной промышленности (JAMA) в рекомендациях по полевому обслуживанию отмечает, что пластиковые лопатки снижают риск повреждения обода на 60-70% по сравнению с металлическими.

Запасная камера. Самое важное в наборе. Заплатки работают, но новая камера надёжнее — особенно если предстоит ещё долго ехать. Возите камеру подходящего размера в отдельном пакете: резина не любит соседства с металлическими инструментами.

Насос с манометром. Компактные газовые баллончики удобны, но одного хватает ровно на одно колесо. Ручной насос с манометром универсальнее: можно накачать до нужного давления и проверить результат. Рабочее давление у большинства классических мотоциклов — 2,0-2,5 бар сзади и 1,8-2,2 бар спереди, но точные цифры всегда в мануале вашей модели.

Дополнительно пригодятся: вентильный ключ, маркер для отметки места прокола на покрышке, резиновые перчатки и заплаточный набор с клеем — на случай если запасная камера уже использована.

Камеру и заплатки нельзя класть рядом с топливом, маслом или любыми растворителями — резина от них разбухает и теряет прочность. Лучшее место — тканевый мешочек в кофре или хвостовой сумке, подальше от выхлопной трубы.

Замена камеры на обочине — не такая страшная задача, как кажется. Без подъёмника, без мастерской. Переднее колесо опытный человек меняет за 15-20 минут, заднее — за 25-35. В первый раз займёт дольше, но это нормально.

Шаг 1. Отметьте место прокола. До того как снять колесо, поставьте маркером метку на боковине покрышки рядом с местом, где, скорее всего, произошёл прокол. Это сэкономит время при поиске дырки в камере. Затем открутите золотник и полностью выпустите воздух.

Шаг 2. Снимите покрышку. Продавите борт покрышки пальцами к центру обода — там обод уже, и резина получит слабину. Вставьте первую лопатку за борт примерно в 10-15 см от вентиля, вторую — на расстоянии ладони от первой. Третьей поддевайте и переваливайте борт небольшими участками, двигаясь по кругу. Не торопитесь и не дёргайте — резкие движения ломают пластиковые лопатки и могут деформировать борт.

Шаг 3. Достаньте камеру. Вытащите камеру, начиная от вентиля. Немного надуйте её ртом и медленно проведите рукой вдоль поверхности — почувствуете выходящий воздух. Не нашли — опустите в ближайшую лужу или смажьте мыльным раствором.

Шаг 4. Проверьте покрышку изнутри. Этот шаг пропускают чаще всего — и потом жалеют. Проведите пальцем по внутренней поверхности покрышки по всему кругу. Гвоздь, кусок проволоки или стекло могут там сидеть и уже через несколько километров пробьют новую камеру.

Шаг 5. Поставьте новую камеру. Немного надуйте камеру — она должна принять форму, но остаться мягкой. Вставьте вентиль в отверстие обода и равномерно уложите камеру по кругу. Борт покрышки заправляйте руками — лопатки нужны только для самого последнего тугого участка. Следите, чтобы камера нигде не защемилась между резиной и ободом.

Шаг 6. Накачайте и проверьте посадку. Накачайте до половины рабочего давления и осмотрите борт по всему периметру — тонкий рубчик на боковине покрышки должен идти ровно и параллельно ободу. Если где-то уходит — спустите и поправьте. Потом доведите до рабочего давления.

Герметизация обода — это способ сделать спицованный обод герметичным с помощью специальной уплотнительной ленты. После этого на колесо можно поставить обычную бескамерную шину и чинить проколы жгутами прямо на ходу, не снимая колесо — точно так же, как на машине или мотоцикле с литыми дисками.

Это особенно востребовано у тех, кто ездит в дальние путешествия. По данным мотоциклетного сообщества ADVrider, объединяющего более 500 000 участников, больше 40% владельцев спицованных мотоциклов переходят на герметизацию обода после первого серьёзного прокола в дороге.

Понадобится: специальная уплотнительная лента для спицованных ободов (не обычная ободная лента — они разные), жидкий герметик для бескамерных шин и бескамерный вентиль с резиновым уплотнением.

Снимите покрышку и камеру, уберите старую ободную ленту. Тщательно протрите внутреннюю поверхность обода ацетоном или изопропиловым спиртом — от этого зависит, насколько хорошо приклеится лента. Наклейте уплотнительную ленту по всей окружности, начиная от отверстия вентиля, с перекрытием на 3-5 см в месте стыка. Все отверстия от ниппелей спиц должны быть закрыты без пузырей.

Поставьте бескамерный вентиль, смонтируйте бескамерную покрышку (она жёстче камерной — придётся приложить усилие). Накачайте до 4-5 бар, чтобы борт встал на место, потом стравите до рабочего давления. Через вентиль залейте 150-200 мл жидкого герметика — он закроет микропоры и будет автоматически затягивать небольшие проколы во время езды.

Одно ограничение: герметизация обода не поможет, если обод сильно ржавый или повреждён. Лента просто не даст нужного уплотнения.

Нет, воздух будет выходить через отверстия от ниппелей спиц — бескамерная шина там не держится. Она работает только на полностью герметичном ободе: либо литом, либо спицованном с качественно наклеенной уплотнительной лентой.

Камерные шины стравливают воздух быстрее бескамерных — примерно на 0,1-0,2 бар в неделю даже без проколов. Лучше проверять давление перед каждой поездкой, а при ежедневном использовании — хотя бы раз в два-три дня. Недокачанная шина гораздо чаще получает так называемый «змеиный укус» — двойной прокол при наезде на острый край ямы.

Это когда камера пробивается сразу в двух местах от удара об обод изнутри — например, при резком наезде на выбоину. На резине остаются два круглых отверстия рядом, отсюда и название. Главная причина — низкое давление в шине: мягкая покрышка не держит удар и сжимается до обода. Заклеить такой прокол можно, но проще сразу поставить новую камеру.

До ближайшей мастерской ехать можно спокойно. Но после возвращения домой балансировку лучше проверить: новая камера может чуть отличаться по весу от старой, и на высокой скорости возможна вибрация на руле.

Подходят латексные и синтетические герметики на водной основе с антифризом в составе — они затягивают проколы до 4-6 мм и не портят резину. Герметики на силиконовой основе или с растворителями брать нельзя: они разрушают внутренний слой покрышки. По объёму: 150 мл на колесо диаметром 19 дюймов, 200 мл на 21 дюйм.